Rhododendron vermehren und veredeln

vom 10. Feb. 2012
Stecklingsvermehrung und Kopulation zeigt Baumschulprofi Christian Nielsen von den Soltauer Baumschulen
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TEXT UND INFO ZUM FILM

Drehort:
Soltauer Baumschulen (Baumschule Nielsen) in Soltau
Länge:
5 Min.
Filmkatalog:Praxis
Moderator:
Marc Albano

Vermehren? Veredeln?

Die meisten Rhododendron-Sorten werden vermehrt, indem man sie veredelt. Dem gegenüber steht die Vermehrung durch Stecklinge. Sie ist nur bei einem Teil der Sorten und Arten empfohlen.

Vermehrung durch Stecklinge

Die Stecklingsvermehrung läßt sich dann besonders gut anwenden, wenn die gewünschte Sorte zu den robusten, kräftigwüchsigen Rhododendren zählt. Denn dann würde eine Veredelung kaum ergänzende Vorteile bringen.

Robuste Sorten sind etwa die Klassiker vom Typ 'Catawbiense' oder 'Cunningham's White', aber es gibt auch eine Reihe weiterer, starkwüchsiger Züchtungen in verschiedenen Farben.

Man schneidet die Stecklinge, wenn die Triebe ab dem Spätsommer genügend ausgereift sind. Wie bei anderen immergrünen Sträuchern ist auch der Winter eine gute Zeit für die Stecklingsvermehrung.

(Siehe dazu auch unseren Film zur Vermehrung von Thuja und Buchsbaum).

Man schneidet grundsätzlich Kopf-Stecklinge, also nur die Enden der Triebe. Wenn an ihnen schon eine Blütenknospe ausgebildet ist, wird diese ausgebrochen. Blattknospen hingegen können bleiben.

Die Stecklinge werden dann nach bekanntem Schema behandelt: auf Handbreite gestutzt, von den unteren Blättern befreit, in Anzuchterde (nährstoffarm!) gesteckt.

Hier wird ergänzend noch ein kleiner Verletzungsschnitt am unteren Stielende vorgenommen. Dieser ermuntert zusätzlich die Bildung von Wundgewebe und daraus neuen Wurzeln.

Um die Verdunstung zu verringern, kürzt man auch noch die verbliebenen Blätter des obersten Blattkranzes um etwa ein Drittel. Die Verdunstung wird anschließend minimiert, indem man die Stecklinge in sogenannte gespannte Luft bringt, also in maximale Luftfeuchtigkeit.

Dazu spannt man einfach einen Gefrierbeutel über einen Topf mit Stecklingen. Oder man verwendet ein Mini-Gewächshaus mit geschlossenem Deckel. Die Baumschulen legen eine Plastikfolie über ihre Anzuchtplatten. Große Vermehrungsbetriebe haben eigene, sogenannte Nebelhäuser.

Sobald die Stecklinge dann nach einigen Wochen erste Zeichen von neuem Wachstum zeigen, reduziert man sukzessive die Luftfeuchtigkeit.

Die Stecklingsvermehrung ist bei den genannten Typen von (starkwüchsigen) Rhododendren die einfachste und billigste Vermehrungsart. Daher sind die heute schon häufig im Discounter angebotenen Billigst-Pflanzen in der Regel auf diese Weise vermehrt.

Vorsicht ist dann geboten, wenn es sich um anspruchsvollere, langsamwüchsigere Sorten und Arten handelt. Denn diese wachsen auf eigenen Wurzeln aus Stecklingsvermehrung nicht so gut und gesund wie veredelte Jungpflanzen.

Vermehrung durch Veredeln

a) die Unterlage

Die Veredelung gibt der Pflanze eine besonders robuste, gesunde und kräftigwüchsige Basis. Das ist besonders bei den langsam wachsenderen Arten von Vorteil.

Entsprechend wird als Veredelungs-Unterlage in der Regel eine der großen Wuchs-Klassiker gewählt: die genannten 'Catawbiense'-Sorten oder die unverwüstliche 'Cunningham's White'.  (Sie wachsen auf eigenen Wurzeln 4 - 6 Meter hoch!)

Die Unterlagen werden auf bekannte Weise aus Stecklingen hergestellt. Für die Veredelung sind sie einjährig und eintriebig. (Der Eintriebigkeit muß man mit der Schere im ersten Jahr immer wieder nachhelfen, sonst verzweigt sich die Pflanze auch gern einmal von unten).

In dem Baumschulen werden die Unterlagen besonders dicht Topf an Topf herangezogen. Schon damit wird einer unerwünschten Verzweigung vorgebeugt. Stattdessen wachsen die Jungpflanzen kerzengerade und und auf einem einzigen, starken Stiel in die Höhe - genau wie gewünscht.

Die Wuchsfreudigkeit der Unterlage erkennt man im Film schon an ihrer Höhe von bis zu einem halben Meter nach nur einem Wuchsjahr. Dazu ist dann der Wurzelballen auch schon kräftig ausgebildet.

b) das Edelreis

Die Sorte, die man zu vermehren wünscht, schneidet man sich als Edelreise schon vor Beginn des Winters vom Strauch. Es ist weniger günstig, wenn man den Schnitt erst dann vornimmt, wenn die ersten, starken Fröste schon aufgetreten sind. Und während einer Frostperiode kommt ein Schnitt ohnehin nicht in Frage.

Daher schneidet man die Triebe schon etwa im Dezember und lagert sie dann bis zur Veredelung im neuen Jahr vorübergehend in verschlossenen Plastiktüten und im Kühlschrank ein. Um dabei möglichem Pilzbefall vorzubeugen, werden sie in den Baumschulen noch mit Fungizid behandelt.

Diese Edelreise sind einjährige Triebe, deren Stiel noch nicht verholzt, aber schon ausgereift ist. Wenn man sie vom Strauch schneidet, achtet man darauf, daß man nicht eine Strecke blattlosen Stengels am Strauch zurückläßt. Der Schnitt sollte am Strauch vielmehr gerade über einer letzten Blattrosette liegen.

Daher fällt der geschnittene Trieb unterschiedlich lang aus. Man kürzt ihn anschließend einheitlich auf etwa eine Handbreite - wie auch bei den Stecklingen. Mögliche Blütenknospen am Stielende bricht man aus.

c) die Kopulation

Man wählt die zwei zu kopulierenden Teile so aus, daß die Stärke ihres Stiels möglichst genau gleich ist. Dann passen die Schnittflächen exakt aufeinander.

Den Veredelungsschnitt setzt man auf der Unterlage so tief wie möglich an. Denn der entstehende Strauch soll sich möglichst tief von unten schon verzweigen. Am Ende des schräg geschnittenen Stiels werden die letzten Millimeter noch waagerecht abgeschnitten (sie würden im Veredelungsprozeß nur abfaulen).

Ein genau entsprechender Schnitt wird am Edelreis vorgenommen. So kann man dann beide Kopulationsteile genau passend aufeinander legen. Man sichert die Verbindung mit sogenanntem Veredelungsband (auch: 'Fleicoband') oder mit Bast.

d) die weitere Entwicklung

Wie bei der Stecklingsvermehrung unterstützt gespannte Luft den Prozeß des Anwachsens. Die veredelten Pflanzen stehen dabei hell, aber absonnig. Günstig ist eine Temperatur von 10 - 15 Grad.

Nach 2 - 3 Wochen erkennt man, wie sich an der Verbindungsnaht der beiden Pflanzenteile erstes Kallusgewebe, also Wundgewebe bildet. Weitere 4 - 6 Wochen bleiben die Pflanze noch in gespannter Luft. Dabei wird man alle paar Tagen lüften, um Pilzbefall vorzubeugen.

Sollte sich dennoch Schimmel einstellen, behandeln die Baumschulen ihre Jungpflanzen mit einen Kontaktfungizid (also von außen über das Blatt wirkend, nicht von innen aus der Pflanze heraus, das wäre "systemisch").

In der weiteren Entwicklung des ersten Wuchsjahres sind zwei regelmäßige Arbeiten an den Jungpflanzen vorzunehmen:

a) man entfernt aufkommende Wildtriebe von der Basis der Pflanze, das sogenannte "Abwildern". Diese Triebe bringt die Unterlage unterhalb der Veredelungsstelle hervor, sie sind natürlich unerwünscht.

b) das "Pincieren" ist das leichte Einstutzen der Triebspitzen, wodurch eine buschige Verzweigung der Pflanze gefördert wird. Im ersten Jahr wird etwa 2 - 3 mal pinciert.

Nach einem Jahr ist die Jungpflanze dann etwa 10 - 30 cm hoch (je nach Wuchskraft der Sorte) und sollte dank des Pincierens sich schon in möglichst viele Triebe verzweigt haben.

Die ersten Winter kann sie im weiteren Verlauf dann schon im Freiland mit leichtem Winterschutz verbringen. Oder man hält sie noch im Topf (bzw. "Container") und kann sie so leicht unter Glas überwintern. Letzteres bedeutet natürlich mehr Sicherheit für die noch empfindliche Jungpflanze.

Nach 3 - 4 Jahren ist in den Baumschulen eine veredelte Jungpflanze dann fertig für den Verkauf. Je nach Wuchskraft der Sorte ist sie 25 - 30 cm oder auch schon 50 - 60 cm hoch.

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Kann ich die Stecklinge vom Rhodo auch noch im frostfreien Februar schneiden?
Ich habe jetzt Lust bekommen es mal zu probieren. :-)

Hallo und danke für den

Hallo und danke für den richtig guten Beitrag.
Meine Frage wäre: Was dann mit den Stecklingen, wenn der Winter kommt? Ab in den Keller? Draußen an einer geschützten Stelle?...
Danke im Voraus und weiterhin viel Erfolg und solch tolle Tipps...

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